Be Happy Like The Seychellois
세상에서 가장 행복한 사람들
그들이 사는 방식을 한 마디로 표현하자면 ‘Be natural’이다. 갑작스러운 땀 배출로 엄청난음식들을 섭취하며 살이 찔까 염려하는 기자에게 그들은 말한다. ‘세이셸에서 뭘 걱정해? 다이어트는 돌아가서 해도 늦지 않아.’ 무릎을 쳤다. 참으로 세이셸 사람다운 말이다. 단순하게, 자연스럽게 살면서 행복을 놓지 않는 것이 세이셸 사람들의 방식이니까. 

그 섬의 사람들이 어떻게 살아가고 있는지 말하기 전에, 세이셸에는 언제부터 사람이 살기 시작했는지 궁금하지 않는가? 백인이 사는지 흑인이 사는지도 말이다. 세이셸의 역사는 짧지만 그들의 피는 꽤나 복잡하게 구성되어 있다. 이유는 이렇다. 1498년 포르투갈의 배가 동아프리카 경로를 통과하며 세이셸에 들렀을 때 이곳은 무인도였다. 이후 포르투갈의 대항해가 바스코 다 가마(Vasco da Gama)가 1502년경, 70년간의 숙원이었던 인도 항로 정복을 이룩하면서 세이셸 남부의 아미란테 제도를 발견했다. 공식적인 기록으로는 그가 첫 방문자라고 알려져 있다. 이후 포르투갈 항해선들은 깨끗한 물을 얻기 위해 세이셸에 자주 정박하기 시작했고, 동시에 포르투갈 무역을 수시로 견제하던 아랍 상인의 발길이 이어졌다. 그러나 처음 정착이 시작된 것은 그로부터 200여 년경 후인 1700년대 중반 프랑스인이 찾아오면서부터다. 당시 프랑스의 지배자 버트란트 프란세스 마헤(Bertrand Francois Mahe de Labourdonnais)는 세이셸에 프랑스 배를 파견하고 7개의 섬을 소유했다. 지금 가장 큰 섬의 이름은 그의 이름을 따 명명됐다. 국가의 이름은 당시 프랑스 재정 장관인 비콩 모로 드 세이셸(Vicomte Moreau de Sechelles)에게 경의를 표하는 뜻으로 ‘Seychelles’이라 표기되었다.
1770년 첫 이민자가 도착하고, 그러부터 15년 후 마헤에는 7명의 유럽인과 123명의 노예가 삶의 터전을 잡았다. 이미 인도를 정복한 영국 역시 세이셸에 눈길을 돌렸고, 점차 프랑스와 대립하기 시작했다. 프랑스와 영국 사이의 각축전이 벌어지는 동안 노예들의 수는 점차 늘어났다. 싸움의 승자는 영국이 되었다. 1814년 파리 조약으로 영국은 영유권을 쟁취하고 세이셸을 인근 섬인 모리셔스의 관할 하에 두었다. 행정에 밝았던 인도인들이 세이셸 관리를 맡았다. 영국의 직할 식민지로 두 세기 가까이 보낸 후 세이셸이 완전한 독립을 이룬 것은 1976년, 불과 40년도 안 된 과거다.

다국의 피와 바다로 완성된 세이셸루와  세이셸 사람을 일컬어 ‘세이셸루와(Seychelleslois)’라고 한다. 여행자가 굳이 알 필요가 없을 지 모르는 역사는 세이셸루와를 이해하는 데 있어 매우 중요한 키다. 아랍과 유럽, 인도와 아프리카 등 거의 모든 인종이 섞여 세이셸 사람들을 만들었기 때문이다. 그들의 얼굴은 포르투갈 사람 같기도, 완전한 흑인 같기도, 영국 사람 같기도 하다. 그래서 꼭 한 번씩 물어보는 말, ‘당신은 여기서 태어났나요?’ 외모만 보고 내린 추측의 대부분은 틀리곤 했다. 피부색만으로 세이셸 태생과 이민자를 구분할 수 없다. 사람에 따라 이런 말을 하기도 한다. ‘나는 여기서 태어났지만 최소 10가지 이상의 피를 가지고 있죠.’
어떤 국민이든 크고 작은 기질을 가지게 마련이듯 세이셸루와 역시 그렇다. 당신이 세이셸사람들과 어울리며 좋은 추억을 쌓기를 바라 마지 않기에 그들의 몇 가지 특징을 소개한다. 그들은 대체로 느리고 조용하다. 미국 사람처럼 과하게 떠들거나 지나치게 침묵하는 법이 없다. 처음에는 수줍어하다 금세 특유의 따뜻함을 들켜 버린다. 말보다 배려가 앞서기 때문에 속이 깊다는 인상을 준다. 무엇보다 확실히 여유롭다. 세이셸에는 해안선을 끼고 달리는 좁은 도로가 많다. 2차선이라고 하기에는 다소 좁아 보이는 곳에서 유턴을 하거나 정차를 해도 경적을 울리는 일은 드물다. 1분만 지체해도 욕지거리를 듣게 되는 대도시의 생리와는 많이 다른 생활 패턴 때문이다. 뒤에 기다리는 사람을 보며 쩔쩔 맬 때마다 ‘Take your time’이 그들에게 주로 들었던 말이다. 또 하나 많이 들은 말은 ‘Okay’다. 무언가를 부탁하면 잠시 생각에 잠기는 듯하지만 거절을 받은 적은 없다. 여행객을 상대하는 휴양지 사람들의 특성이기도 하지만, 복잡하게 생각하지 않는 세이셸루와의 장점이기도 하다.

알수록 부러운 세이셸의 삶  이들의 삶은 아주 단순하다. 주중에는 일을 하고 저녁에는 집에서 시간을 보낸다. 주말에는 해변에 나가 바비큐를 해 먹고 수영을 하거나 교회에 간다. 가톨릭 신자가 90퍼센트 가까이 된다. 휴가 때는 인근 다른 섬으로 친구를 만나러 가기도 하고, 공산품이 귀하므로 쇼핑을 위해 가까운 외국으로 나가기도 한다. 마헤에 산다면 주로 프랄린이나 라디그로 여행을 간다. 프랄린은 경비행기로 15분이면 갈 수 있고, 라디그는 프랄린에서 페리로 15분이면 닿는다. 마헤에서 차를 타고 다녔다면 차가 거의 없는 섬 라디그에서는 자전거를 빌려 타고 다니는 게 보통이다. 같은 바다라도 마헤의 해변과 프랄린의 해변은 또 달라 어느 한 주는 보발롱 비치(마헤에서 가장 아름다운 비치)에서 피크닉을 하고, 어떤 날에는 라디그의 환상적인 기암괴석과 어울리며 시간을 보낸다. 어릴 때부터 한 학교에서 전 과정을 배우기 때문에 섬 안에서는 서로를 잘 알고 있다. 그들이 도로에서 경적을 울리는 것은 경고나 재촉이 아니라 태반이 친구와 인사를 나누는 것이다.
성공을 위해 촌각을 다투는 대도시 사람들의 삶을 티비를 통해 ‘목격’하게 될 때면 정말 사실인지 의아해 한다. ‘우리는 새벽 5시에 일어나서 영어학원에 가기도 하는 걸’이라는 기자의 말이 믿기지 않아 몇 번이고 되묻는 사람들도 많다. 왜냐고 묻는 건 지극히 평범한 반응이었다. 물론 ‘여유롭고 행복하게 사는 삶’이 모토기 때문이기도 하지만 그들이 영어학원에 가지 않는 것은 정규 교육 코스 때문이다. 여기서 잠깐, 사실 세이셸루와보다 ‘크레올(Creol)’이라는 단어가 더 유명한 대명사다. 크레올은 백인과 흑인 노예 사이에 태어난 사람을 뜻하는 말로 사용되기도 하지만이 세이셸에서는 세이셸 문화를 대변하는 단어로 통용되며, 그들의 언어를 뜻한다. 프랑스인이 아프리카와 마다가스카 노예들과 소통하기 위해 시작된 크레올어는 불어의 방언 정도로 이해할 수 있다. 세이셸 사람들은 저학년 때 크레올어를 배우고 이후 영어와 불어를 배운다. 학교에서 세 개의 언어를 기본으로 습득하기 때문에 대부분의 사람들은 어렵지 않게 이 세 언어를 구사한다. 그러니 학원은 왜 가겠는가, 그럴 시간에 낚시를 해야지. 

세계에서 가장 작은 수도에서 열리는 풍요의 시장   이 정도의 기본 정보만 있다면 이제 당신들은 누구와도 친구가 될 수 있다. 해변에서 다른나라의 관광객들과 눈인사를 주고 받았다면 진짜 세이셸 사람들을 만나러 가 보자. 사람 냄새 나는 구경거리는 마헤섬에 위치한 수도 빅토리아에 있다. 그것도 마켓이 열리는 시간, 오전 *시부터 오후 *시 사이에. 그럼, 세계에서 가장 작은 수도라 불리는 빅토리아로 떠나볼까.
영국 식민 시절에 개발된 빅토리아에는 세이셸 인구의 약 80퍼센트가 거주하고 있다. 번화가가 길이1킬로미터가 채 안 된다는 말이 믿기지 않았는데, 실제 빅토리아에서 가장 붐비는 곳을 걷는 데는 10분 남짓 걸렸다. 런던의 시계탑을 모델로 한 작은 시계탑이 이곳의 랜드마크로, 시가지에는 세이셸에서 보기 드문 신호등도 있다. 시계탑 주위로 도시를 상징하는 관공서와 학교, 편의시설들이 자리한다. 시계탑 뒤로 가면 시장 골목이 형성되는데, 가장 큰 시장은 ‘Sir Selwyn Selwyn-Clarke Market’ 이라는 현판이 보이는 일명 ‘빅토리아 마켓’이다. 인근 항구에서 들여오는 각종 생선과 함께 세이셸 패션을 한 눈에 볼 수 있는 해변 드레스들, 크레올 음식을 완성하는 향신료, 열대과일 등이 풍성하게 시장을 채운다. 의외로 물가가 싸지는 않지만 지역색을 확실하게 확인할 수 있어 시장에서 꽤 오랜 시간을 보내도 지루하지 않다. 개인적인 추천 상품으로는 상대적으로 아주 저렴한 망고, 코코드메르 모양의 장신구, 천연 염료로 염색한 비치드레스다.
이곳의 상인들은 주로 세이셸 터줏대감들로, 검은 얼굴에 인상을 쓰고 있다가도 카메라만 들이대면 한없이 밝은 웃음을 보여준다. 한 없이 이국적이고 활기찬 이 시장은 마헤 섬 관광의 핵심이라 해도 과언이 아니다. 이들이 사는 모든 풍경들이 응집돼 있기 때문이다. 들쑥날쑥 열리던 마켓이 체계화된 것은 중국 이민자들에 의해서였다(세이셸에 아시안은 극히 적으나 예외적으로 중국 사람들은 꽤 있다. 주로 노동을 위해 이주한 중국 교민이 500여 명에 달한다). 그래서 마켓이 열리는 건물은 빨간색과 금색 치장이 가득한 중국풍이다. 현지인들의 조언으로는 토요일 마켓이 가장 사람이 많고 볼 것이 많다고 하니 일자를 맞춰 방문하시길. 

의외로 익숙한 맛, 크레올 푸드
허니문의 특성상 음식은 거의 호텔에서 먹게 되므로 현지 음식에 대한 걱정은 크지 않을 것이다. 그런데 정말로 걱정하지 않아도 된다. 많은 호텔들이 저녁에 크레올 뷔페를 열고는 하는데, 인도 음식을 좋아하는 사람이라면 오히려 더 반가운 메뉴가 될 것이다. 크레올 음식은 우리와 비슷하게 적당히 자극적이고 적당히 감칠맛이 나는 향신료로 완성된다.
크레올 음식은 뉴올리언즈에 사는 크레올들에 의해 세계적으로 퍼졌다고 알려져 있는데, 세이셸은 인도양에 위치한 섬 중 가장 정통적인 방법으로 크레올 음식을 보여주는 곳이다. 크레올 상의 기본은 생선과 밥이다. 많은 양념을 하지 않고 불에 구워낸 생선에 흰 쌀밥, 그리고 치킨과 야채 커리가 주메뉴다. 여기에 망고나 파파야를 잘게 썰어 허브에 버무린 밑반찬이 곁들여진다. 때에 따라 가지나 바나나 튀김이 들어가기도 하고 우리의 순대와 거의 흡사한 선지소시지가 나오기도 한다. 고기보다는 생선과 채소가 많아 위에 부담이 없고, 크림 소스보다는 토마토나 칠리 소스를 사용하기 때문에 느끼하지 않다. 더군다나 모든 재료가 세이셸에서 자란 (저절로 완성된) 유기농이므로 식감 또한 매우 좋다. 후추와 마늘, 칠리를 넣어 매콤한 맛도 빠지지 않아 한국인에게는 도전해볼 만한, 아니, 세이셸 사람들과 함께 지내기에 별 어려움이 없는 음식이다. 그들의 모습이나 생활상이 보여주는 이국적인 인상에 비한다면 크레올 음식은 오히려 걱정과 달리 너무나 익숙하게 느껴질 것이다.   

그들의 아침을 여는 것은 커피가 아닌 차, Sey Te  개인적인 생각이지만 세이셸 사람들은 중독성 강한 것을 좋아하지 않는 듯하다. 길에서 담배를 피우는 사람이나 커피를 마시는 사람을 본 적이 없다. 실제로 세이셸에서 담배나 커피를 사는 것은 힘든 일이다. 그 흔한 캔커피도 찾아보기 힘들고, 더운 나라에서 아이스 커피도 판매하지 않는다. ‘무엇을 마시나’는 질문에 뭘 꼭 마셔야 하나 하는 표정 뒤로 나온 대답은 ‘아침에 차를 좀 마셔’ 정도였다. 그래서 찾아간, 세이셸에서 단 하나뿐인 티 팩토리.
빅토리아에 위치한 세이셸 트레이딩 컴퍼니(Seychelles Trading Company)에서는 찻잎 재배부터 세척, 말리기, 덖기, 그리고 포장까지 한 공간 안에서 행하고 있는 곳이다. 과거 세이셸 공산품의 기초를 만들고자 영국에서 시작한 티 팩토리는 현재 인도계 사장이 운영하고 있다. 공장으로 내려가는 길가에도 풍성하게 피어있는 레몬그라스를 볼 수 있는데, 그것이 잠시 후 레몬티가 되는 광경을 목격하게 되는 것이다.
견학도 견학이지만 기념품을 사기에 딱이다. 50그램 한 팩이 이곳에서 15루피에 판매된다. 공항에 가면 최고 4배 이상의 가격을 주게 된다는 점을 참고하자. 전적으로 세이셸에서 재배한 잎들로 상품을 완성한다. 시나몬티과 바닐라, 레몬 등이 대표적이다. 

 Interview
세이셸의 모든 빛을 사랑한 화가, Michael Adams
하와이에는 다른 지역에서 이주한 아티스트들이 꽤 많이 살고 있다. 그들은 하와이를 이루는 다양한 인종과 화산, 바다, 토속신앙 등이 자신의 예술성을 부추긴다고 말한다. 하와이에 비해 그 수가 많지 않지만, 세이셸에도 같은 이유로 예술 인생을 꽃피우려 찾아오는 아티스트들이 있다. 가장 대표적인 사람이 현재 세이셸에서 가장 유명한 화,가 마이클 아담스다.
마이클 아담스는 마헤의 깊은 숲 속에 산다. 그를 만나러 가는 길은 정글 속 보물을 찾는 것과도 같다. 1937년 영국인 부부 사이에서 태어난 마이클은 영국이 아닌 말레이시아에서 어린 시절을 보냈다. 그의 아버지는 고무나무 농장의 농장주였고 어머니는 성악가였다. 아버지 덕에 마이클은 어린 시절의 대부분을 숲이나 산에서 보냈다. 울창한 나무들과 벌레, 동물들이 그의 감성을 자극했다. 학창 시절에는 영국으로 돌아가 미술을 공부하며 보냈지만 23살이 되던 해에 우간다로 떠나 그래픽을 가르치며 아프리카의 아름다움을 본격적으로 탐구하기 시작했다. 마이클을 이루는 기본 성향은 영국이라는 대도시보다 인도양과 아프리카라는 대자연에 기반하고 있었고, 마침 비슷한 성장 과정을 거친 히더(Heather)를 만난다. 마이클과 마찬가지로 영국인 부모 사이에서 태어난 히더는 나이로비의 초등학교에서 시를 가르치는 교사였다. 나이로비에서 두 사람은 만났고, 불안정한 아프리카를 벗어나 '아프리카만큼 울창하면서도 평화로운 미래가 보장된 공간‘을 찾아 나서기로 한다. 그렇게 정착한 곳이 세이셸이다. 그들이 세이셸 공화국으로 이주한 것은 1972년. 교회의 도움을 숲 속에 자리한 식민 시절 주택에 보금자리를 튼다. 지금도 살고 있는 바로 그 집이다. 숲이 얼마나 울창한지, 그 안에서 길을 잃는 것은 시간문제다. 현지인들도 그가 가꿔놓은 보타닉 가든을 볼 때마다 탄성을 지를 정도. 감탄하며 구경하는 사람들을 마이클은 수시로 불러 세운다. “이 잎은 아침까지 누워 있었다고. 그런데 지금 다시 태양에 배를 보이고 있잖아. 몇 시간 만에 색깔이 완전히 바뀌었어. 정말 놀랍지?” “자, 이것도 지나칠 수 없는 꽃이야. 이렇게 드넓은 벌판에서 모두 다 크게 자라려고만 하는데 혼자서 작고 여린 잎을 틔우고 있어. 아름다워.” 매일 보는 풀들에게서도 마치 처음 보는 듯 경이를 느끼는 화가의 시선을 보고 있으면 그의 에너지 넘치는 그림들이 탄생하게 된 배경을 자연스레 알게 된다. 30여 분을 보아도 다 둘러보지 못할 정도로 다양한 식물들이 살고 있기 때문에 곳곳이 그의 화랑이자 작업실이다. 어제 그림 그린 곳, 좀 전에 그리던 곳 등 숲 속 여기저기에 그의 작업물들이 놓여 있다. 화랑 안에는 엄청난 수의 작품들이 쌓여 있는데, 모두 인도양의 풍광과 숲의 변화, 사람들의 강렬한 인상 등을 그린 것이다. 누가 봐도 느낄 수 있는 그만의 화풍이 있어서 여러 그림들 사이에 있어도 마이클의 작품은 쉽게 찾을 수 있다.
지금도 그는 숲에 들어가, 해변에 나가, 배를 타고 바다로 나가 그림을 그리고 있을 것이다. 좀 전과 다르게 비추는 햇살 하나도 놓치지 않으려는 부지런한 화가 마이클 아담스는 현재 두 명의 아이와 65마리의 닭, 40마리의 오리,  16마리의 고양이, 5마리의 개, 2마리의 거북이와 함께 30년 전 그 집에서 살고 있다.